Nila — это не просто магазин, Nila — это отдельное явление. Практически клуб по интересам. С филиалами в самых центральных районах Праги, довольно удобным сайтом, видео, блогом и подкастами. И теперь у Nil’ы есть ещё и книга: «Lepší šatník, lepší svět».
Само собой, название тянуло перевести как «Вещи для лучшей жизни», чтобы выглядело политературнее, а не просто: «Лучше гардероб — лучше мир». Но такой вариант звучит сомнительно. Поэтому условно назовём книгу «Чем лучше гардероб, тем лучше мир», чтобы в дальнейшем сокращённо называть её как попало.
Всё это время я накапливала словарный запас и берегла себя для другого. Меня, например, «Руссель» Фуко двенадцать лет дожидается. Но тут — много картинок, крупный шрифт, знакомые термины, подобная литература и так входит в сферу моих профессиональных интересов… Прочитала. Так «Lepší šatník, lepší svět» стал моей первой книгой на чешском.
А вот Slow Femme моим первым журналом не стал. Журналов у меня до этого уже было много. Но в дальнейшем он также будет упоминаться в тексте, под названием «Медленная женщина», потому что именно так оно и переводится. Издание постоянно светится рядом с магазином Nila, редакция разделяет те же идеи, которые в первом же выпуске и озвучиваются. Они связаны друг с другом, как учебник и рабочая тетрадь.
До этого «Медленная женщина» существовала как интернет-издание, но в конце прошлого года, почти сразу после выхода в свет книжки от Nil’ы, она наконец-то превратилась в бумажную версию.
И в первом же выпуске опубликовано интервью с Евой Урбановой, а это — дополнительный материал, что всегда полезно. Да и сертификаты, на которые стоит обращать внимание, постоянно упоминающиеся у Nil’ы, тоже нагляднее представлены именно в журнале.
Автор — Ева Урбанова (Eva Urbanová), основательница Nil’ы. Соавтор — Тереза Канькова (Tereza Kaňková), развивающая этот магазин (на обложке не указана).
Издавать книжки тут как-то даже принято. И было понятно, что рано или поздно у Nil’овского блога появится свой печатный вариант, вопрос был только в том, когда именно (и как он будет выглядеть, и какие там будут картинки, и как называться, и в какой обложке… и так далее).
«Лучший гардероб» — не то книга в стиле магазина, не то магазин в виде книги (но не каталогом, а идеей). Лица, широко известные местной публике; фотографии, знакомые по публикациям в соцсетях; картинки, поясняющие текст на соседних страницах (чешская школа иллюстрации — это тоже отдельное явление, если что); чешская полиграфия, прекрасная сама по себе; закладочка-ляссе, малый вес, компактные размеры, текстильная обложка, бумажный корешок — решение необычное, но хотя бы не страницами наружу. Компактно и красочно, как книги про хюгге.
Но скандинавского уюта там мало (так, что-то на иллюстрациях). Одежда, конечно, может обеспечить нам ощущение комфорта (особенно тёплая, особенно холодным зимним вечером, особенно со снегопадом и ветром за окном — как-то так было у Майка Викинга, но это не точно), но в книге об этом речи не идёт. Она вообще не про какую-то конкретную одежду, и даже не про ту, что продают в Nil’е (она тут только на картинках), она о вещах вообще. И про разумное отношение к ним, потому что даже что-то несерьёзное — это очень даже серьёзное.
И в основном книга посвящена не гардеробу (она не про стиль в одежде, она — про стиль жизни), что бы ни говорило название, а материаловедению (назовём это так). Перечисляется всё, не забыты не только технологии дубления, но и японский деним (упоминается даже его красная нитка).
Основа книги — статьи из блога, улучшенные и расширенные. Тираж 1200 экземпляров, словно бы для постоянных покупательниц, которые и так разделяют те же самые ценности, и которых — примерно сколько-то столько (и это правильно, многим книгу всё равно будет не понять).
Больше всего «Гардероб» напоминает «Дресс-код» Мари Гринде Арнтцен. При этом он даже лучше проработан и качественнее слеплен. Не факт, что на него станут охотно ссылаться в работах по теории моды, всё-таки он сохраняет черты блога (да и переводы на другие языки ему пока не светят), но уже сейчас он обладает преимуществом, которое выгодно отличает его от всей остальной литературы подобного рода.
Чаще всего такие книги пишутся теоретиками, эта, что встречается реже, написана практиком. Потому что Ева Урбанова не только покупает и носит одежду (впрочем, все мы в этом вопросе — продвинутые пользователи), но и, как уже упоминалось выше, продаёт её другим. А ещё работает с брендами (там, кстати, тоже все сплошь практики, которые тоже что-то знают) и время от времени открывает новый магазин. И опирается на свой опыт, а не только на представления.
Всё начинается с воспоминаний.
О прежней скучной работе (Ева — адвокат), об «отпуске по обмену» и поездке в Америку, о Праге десятилетней давности и о Праге современной (свидетельства очевидцев — одно из преимуществ таких книг), о свадебном путешествии на Аральское море и о хлопковой индустрии Узбекистана, об идее открыть магазин, о трудностях и первых успехах, о том, почему у него такое название (да, потому что Нил), о джинсах как символе Запада и свободы…
Рассказано даже, как во время локдауна-2020 магазин боролся за каждый онлайн-заказ. Что объясняет, почему я всё получала то с опозданием и после пары писем, то не получала вовсе, так как товар успевали распродать. Это оно в пылу борьбы. Но кому тогда было легко?
Такие мемуары — это и пособие по страноведению, и довольно большой объём информации о материальной культуре и повседневных практиках, дающийся не прямым текстом, но служащий фоном для всего остального. Тут и история региона, и что-то про местную экономику, и описания того, что нужно или не нужно делать, благодаря чему понимаешь, чем все заняты или пренебрегают. Такая литература помогает лучше понять то, внутри чего живёшь. Собственно, почти любая литература делает то же самое. И если, положим, Достоевский — особенно в переводе — не каждому европейцу даёт понять загадочную русскую душу, то по истории региона у него можно вычитать много всего. Зависит от того, в какие детали и зачем всматриваться.
Что-то повторяется, но предполагается, что книгу не обязательно будут читать последовательно, поэтому некоторые вещи объясняются дважды, а то и трижды, а о чём-то предлагается прочитать в соответствующей главе.
Перед каждым новым термином стоит обязательное «так называемый». С чем я пока не разобралась: или это авторский стиль, или тут так принято в литературе, претендующей на серьёзность.
Основные понятия: «udržitelná móda» («udržitelnost») и «pomalá móda». Что в переводе даёт нам более привычные «Sustainable Fashion» («Sustainability») и «Slow Fashion», то есть «устойчивую моду» и «медленную моду». Эти понятия слабо вяжутся с самой сутью явления, но уж что имеем.
«Удружительная», то есть очень sustainable вещь произведена локально, без детского труда, с соблюдением прав человека, без вреда природе и животным и из качественного сырья. Труд тех, кто её изготовил, оплачен справедливо, а условия производства были безопасными. Логистика, транспортировка и упаковка тоже соответствуют нормам и представлениям о защите окружающей среды. Готовое изделие должно легко перерабатываться или хотя бы безопасно истлевать. Таким образом, термин «sustainable» относится не к вещи или её внешнему виду, но описывает её свойства и путь, который она прошла — от идеи до прилавка магазина.
Переработка материалов стоит дорого. А за труд производителя и каждого отдельного работника заплатит в конечном итоге потребитель, потому что цены на удружительные товары обычно выше, чем у их аналогов. Конкурировать при наличии таких исходных данных сложно, и быть sustainable брендом в нашем мире нелегко.
Ближайший ко мне пример — датская марка Aagé, которая продержалась всего три с половиной года, хотя у них получались совершенно чудесные сумки, да и сами они были образцовыми и показательными. Но ко всем пришла пандемия, и упавший спрос не оправдал вложения. Так что датская любовь и итальянское мастерство (цитата по слогану на бирке) превратились в редкие, но очень ценные экземпляры, которые кто-то успел купить. Но уже по одному этому понятно, что в мире sustainable вещей, может быть, и лучше, но даже там выживает сильнейший.
Обещание, данное в названии, книга тоже выполняет, но кратко. Инструкция по составлению гардероба представлена в виде пяти шагов. Первый: знать, как функционирует модный бизнес, и не питать иллюзий. Шаг второй: планировать. Третий (самый лёгкий из всех): познать самоё себя и выработать свой стиль (с Pinterest’ом и мудбордами — как всегда). Четвёртый: определиться, что нужно и что хочется, а потом вычистить шкафы от всего лишнего. Пятый: не покупать, но инвестировать. Выбирать медленно и осознанно, нужное и хорошее, которое, если понадобиться, можно искать годами, а можно (очень европейский совет) сшить на заказ.
Не обязательно покупать локальное, если вас не тянет поддерживать местных дизайнеров, ведь не всегда локальность означает что-то ещё.
Перепроверять уже имеющиеся в гардеробе вещи на соответствие стандартам, чтобы удалить всё неправильное, не нужно. Достаточно их любить и беречь и дальше.
Приобретая новые вещи в свой гардероб, сразу чётко и ясно представляйте себе, легко ли их будет переработать, сколько времени им потребуется, чтобы полностью разложиться (ибо всё тлен). Избегайте смесей с эластаном, не берите синтетику.
Покупайте меньше и реже, но лучшего качества. Следите за состоянием вещей.
А вот старинного правила — покупать самое дорогое из того, что вы можете себе позволить, тут нет. Потому что оно не про удружительность, оно вообще. А «вообще» тут не надо.
На распродажах следует быть аккуратнее, но и избегать их не обязательно (хотя совет про аккуратность — из разряда нетленок про «знать свою норму на корпоративе» и «только попробовать»). Личное посещение магазинов — самый предпочтительный способ поиска правильной вещи.
В конце концов, для того пространства этих магазинов и проектируются. Примерка и возможность определиться с правильностью выбора на месте — это так, дополнительное преимущество. И локдаун показал, насколько эти пространства важны: онлайн-торговля в сложившихся условиях наконец-то стала удобнее, но как только ограничения были сняты, все кинулись гулять по торговым площадям (конечно, всё остальное было в первое время закрыто, но и без пандемий магазины у всех пользуются большей популярностью, чем что-то ещё).
Что касается выбора вещей, я не люблю онлайн, и я всеми руками за brick-and-mortar. Но не самый широкий ассортимент чешских магазинов (а то и просто режим работы) временами не оставляет выбора. Ну вот пришла я в магазин — и что? Где мой размер? Где хоть какой-нибудь другой цвет? Где мой хлопковый носок? Где второй? Приходится мириться с неизбежным. А иногда вещь изготавливается на заказ, без вариантов, и как её оплачивать — лично или на сайте — вообще не имеет значения. И пока у меня столько вопросов к пражским магазинам (к петербургским было меньше), онлайн — лучший выбор.
И не будем забывать, что интернеты предоставляют и другие удивительные возможности. Например, та же Nila десять лет назад (уже чуть больше) начиналась именно с сайта, а brick-and-mortar появился на пару лет позже. И никто не знает, как бы всё получилось, не будь где-то там, на старте того онлайна.
Поскольку Slow Fashion — наше всё, в «Гардеробе» рассказывается о вреде Fast Fashion и коварстве корпораций, искусственно создающих тренды, чтобы у покупателя был повод как можно чаще наведываться в магазины и обновлять себя. Онлайн-торговля только обостряет ситуацию. Покупатель перестаёт угадывать реальную стоимость вещи (как показала практика, не весь покупатель: Advent Calendar от Chanel таки обрёл своё место в истории) и не всегда может понять, что отфотошоплено, а что — реальность. Да и Mix & Match от селебрити — тоже ловушка: чаще всего это просто ещё один способ продать то, что в получившемся образе стоит дешевле.
У потребителя развивается психологическая зависимость: он привыкает покупать. Не важно, что именно, лишь бы получить свои эндорфины. Чем чаще, тем лучше.
Низкая цена гарантирует низкое качество (что не обязательно, но тут зависит от того, что понимается под низкой ценой), что позволяет покупать не только чаще, но и больше.
Что любопытно, все эти упрёки в адрес потребителя звучат на фоне данных, сообщающих, что среднестатистический европеец покупает одежду реже среднестатистического, например, россиянина. И в его годовом бюджете это самая скромная статья. Потому что у европейца есть куча других расходов и обязательных взносов.
А если в очередной раз ссылаться на Пастуро, можно снова привести в качестве очень наглядного примера европейские улицы. По которым круглый год ходят люди в чёрном, синем, сером и коричневом. Потому что мода где-то на кого-то, может быть, и влияет, но уровень доходов и привычки таковы, что покупается то, что проживёт долго. Не маркое и всегда уместное.
А обвиняются-то как раз яркие вещи, чьи цвета варьируются от коллекции к коллекции, и раз уж никто не ждёт, что их будут надевать в следующем сезоне, то и шьют их не на века, а на пару месяцев и несколько стирок.
Зато мода не обошла Slow Fashion и Sustainability — вот на них она точно есть. Как на сумки из органического хлопка и алюминиевые бутылки для воды, которые покупают и покупают, копят в шкафах, но не используют, потому что продвигать их везде — это одно (их предлагают все, от ближайшего супермаркета до Loewe), а найти свой идеал — это другое.
Точно так же копятся и другие очень экологичные вещи, не находя себе применения.
Чрезвычайно полезные природе товары для женщин, детей и дома до сих пор не до конца приспособлены для всего вышеперечисленного. Местами они вообще бесчеловечны. С другой стороны, даже в разговоре об окружающей среде человека пытаются убрать куда подальше, как самый разрушительный фактор (если не единственный), поскорее исключить, пока не настал конец света, и забыть как страшный сон, так что удивляться нечему. Это средства для окружающей среды, а не для кого-то ещё. И это всё модно, конечно. Но ко многим таким средствам лично я пока не готова, а потому в ряде случаев вынуждена оставаться на стороне корпораций, апеллирующих порой к чему-то слишком человеческому, а из бонусов предлагающих только отсутствие тестов на животных (это принципиально). То есть я слаба духом, да, это надо признать.
Но хотя бы с трендами у меня всё ладится, а потому и совесть моя чиста. Годами мне было хорошо: на мой размер тренды не лезли, так что я часто шила себе одежду сама. И до сих пор шью, хотя размер давно изменился — все пути открыты. Но так можно выбрать ткань, лучше подогнать вещь под себя, можно сэкономить, в конце концов. Или сразу сшить себе что-нибудь странное. Чтобы не искать, ведь всё равно не найдётся. Всё это особенно выручало в студенческие годы (не покупать что попало меня уже успели приучить раньше — приходилось выкручиваться), но пригодилось и в локдаун, чудесное время закрытого всего. Так что вот тут — хорошо, тут мне близки и понятны идеи Nil’ы. Хотя из-за этого теряется эффект новизны, то есть советы в «Гардеробе» как-то не бодрят (об этом будет дальше).
В книге разбираются такие понятия, как Greenwashing и Pinkwashing. Первое — это абсурдное проявление заботы о природе, которым балуются многие крупные марки. Как то: переработать хлопок, налепить зелёные этикетки с листочками или стрелочками, завернуть всё в несколько слоёв пластика. Второе чаще всего превращается в сбор средств на борьбу с онкологическими заболеваниями, притом что сам бренд продолжает засорять природу при производстве и добавлять какую-нибудь гадость в состав своих продуктов (разумеется, в этой связи упоминаются парабены).
Чем громче марка рассказывает о причиняемом ей добре или преимуществах (местное, народное, в переработанной упаковке, поддерживает такой-то фонд, очень натуральные ингредиенты и так далее), тем выше вероятность, что в каком-то другом месте она не такая белая и пушистая. При этом мы помним, что задача хорошей рекламы — не врать, она просто обращает наше внимание на сильные стороны. Поэтому задача потребителя — присматриваться ко всем остальным сторонам.
Имена плохих компаний не называются (только H&M и Burberry, но их имидж уже ничем не испортить). Всё-таки это может позволить себе независимый исследователь, но не продавец. Но всё и так понятно по характерным признакам.
Компании, перечисляющие часть прибыли каким-нибудь фондам или детям Африки, тоже отнесены к плохим, но тут двояко. Покупать ради индульгенции, чтобы кто-то дал денег нуждающимся, не отвлекая вас от других дел, — это всё-таки как-то не очень, но если вещь вам нужна, нет ничего плохого, если часть потраченных средств отдадут на что-то полезное. Тут важно только одно: чтобы рекламная акция не была совсем уж бестолковой, а очередной фонд занимался бы чем-то действительно полезным. Такая информация обычно есть в описании любой подобной акции (впрочем, если вещь вам действительно нужна, какое это имеет значение?).
Состав на бирке от одежды сравнивается с составом пищевых продуктов на упаковке. В связи с чем упоминаются ГМО, опасения в отношении которых я, к стыду своему, не разделяю. Не очень уважаю из-за влияния на биоразнообразие и из-за вкуса идеально круглых яблок (его у них нет), но не разделяю.
Хлопок, сомнительный и противоречивый материал, не только требует много воды для производства (а он её требует много, очень много, неприлично много). Зачастую он бывает не совсем честно собран, не обязательно правильно выращен (что обогащает его состав примесями и пестицидами), и что самое неприятное — именно он оказывается зловещим ГМО. Впрочем, вискоза — тоже не подарок, полиэстер — гадость, нейлон — тихий ужас, и только лён, лён — ничего, хороший.
Хлопок проигрывает даже не подарку и гадости. Так что его предлагается ответственно заменить льном (не всегда), лиоцеллом (с него тоже некоторые чешутся) или сразу синтетикой (нет), но не простой, а переработанной (всё равно — нет). А если делать нечего, выбирать хлопок надо с умом. От правильных производителей, с правильными свойствами и за правильную цену (ну вы поняли).
Шерсть — отличный материал. Но есть животноводство, есть его влияние на глобальное потепление и есть негуманное отношение к тем, от кого эту шерсть получают. Вот за этим надо следить. У ответственных марок есть соответствующие сертификаты, и пока к ним даже можно относиться всерьёз. А вот китайская шерсть, как и китайский хлопок, как и всё остальное китайское (участвующее в процессе перепроизводства и всячески подавляющее малых и средних производителей, не выдерживающих конкуренции), что наводняет мировые рынки, чаще всего выделяется своей непрозрачностью на фоне прочих.
Что касается кожи и её заменителей, тут тоже всё не так просто. Отказаться в пользу cruelty-free продуктов — не значит позаботиться об окружающей среде. Когда ваш фамильный курган, быть может, откопают через тысячу лет, то в фантиках жвачки и осколках монет археологи не обязательно обнаружат вас, но точно найдут вашу любимую сумку. Потому что вы-то успеете разложиться, вы-то справитесь (возможно, ещё при жизни), зато сумка переживёт даже ваших правнуков, пусть и перестанет выглядеть презентабельно (а о вас в этой связи мы вообще не говорим).
Так что искусственной кожи в Nil’е почти нет. Она всё ещё не очень натуральная, а это свойство здесь как раз определяющее (но хотя и книга не о веганстве, предложение снизить потребление мяса звучит). И пусть мысль о том, что любимый портфель не бессмертен, кого-то и печалит, ради высокой и далёкой цели можно и так (а археологи обойдутся).
